ノミとタガネの違いは？削る・はつる作業で使う工具の選び方

こんにちは、工具ラボ所長のケンです。

工具売り場でノミやタガネを見比べて、「どちらも先端が刃になっているけれど、何が違うの？」と迷ったことはありませんか。

商品によっては「チゼル」「平ノミ」「ケレンタガネ」などの名前も使われるため、見た目や名称だけで選ぶと、用途に合わない工具を購入してしまうことがあります。

木材を正確に加工するならノミ、金属やコンクリートを叩いて削るならタガネと考えるのが基本です。

さらに、サビや古い塗膜を取り除くケレン作業では、スクレーパーやワイヤーブラシ、タガネ、電動工具などを、表面の状態に合わせて使い分けます。

この記事では、工具のノミとタガネの違いから、代表的な種類、刃幅や形状の選び方、安全な使い方までわかりやすく解説します。

• 工具のノミとタガネの基本的な違い
• 木工作業に合うノミの種類と刃幅
• 金属やコンクリートに合うタガネの選び方
• サビや塗膜を落とすケレン工具の使い分け

工具のノミとタガネの違い

工具のノミとタガネは、どちらも刃先を対象物へ当てて削る工具ですが、使う素材と刃の設計が大きく異なります。

ここでは、ノミ、タガネ、チゼル、ケレンという言葉の意味を整理します。

木材を削る工具のノミ

ノミは、主に木材を彫ったり、削ったり、欠き取ったりするための刃物です。

漢字では「鑿」と書きますが、工具店や通販サイトでは「のみ」「ノミ」と表記されることも多くあります。

木工用ノミの刃先は、木の繊維を切断しながら加工できるよう、鋭い角度に仕上げられています。

一般的な和式ノミは、刃先、刃表、刃裏、首、口金、木柄、かつらなどで構成されています。

刃表は斜めに研がれている面で、刃裏は加工面の基準になる平らな側です。

和ノミの刃裏には「裏すき」と呼ばれるくぼみが設けられていることがあり、刃裏を研ぐ面積を小さくして、平面を整えやすくしています。

かつらは柄を守る金属リング

玄能で叩くノミには、柄尻に「かつら」という金属リングが付いているものがあります。

かつらは、打撃によって木柄が割れたり、先端から広がったりするのを抑えるための部品です。

ただし、かつらがないノミをすべて不良品と判断するのは間違いです。

薄ノミや突きノミなど、手で押して使うことを前提とした工具には、基本的にかつらが付いていません。

金属をはつる工具のタガネ

タガネは、金属、コンクリート、レンガ、石材などへ刃先を当て、ハンマーで叩いて切る、割る、削るための工具です。

木工用ノミと比べると、刃先は厚く、角度も鈍く作られています。

切れ味だけを重視するのではなく、強い打撃を受けても折れにくい強度と粘りが必要になるためです。

タガネは、刃先、軸、打撃頭で構成されており、製品によっては手を守るハンドガードが付いています。

品質のよい製品では、刃先、軸、打撃頭のそれぞれに必要な性質を持たせるため、部分ごとに熱処理が調整されています。

はつりとは削って取り除く作業

「はつり」とは、コンクリートやモルタルなどを削ったり、壊したりして、不要な部分を取り除く作業です。

小さな欠けの補修や溝作りであれば手打ちタガネを使えますが、広い範囲や深い部分を壊す場合は、電動ハンマーやブレーカーが使われます。

金属加工では、平タガネを使って薄い鉄板、リベット、ボルトなどを切断したり、溶接部の出っ張りやスパッタを落としたりします。

ケレンは表面を整える作業

ケレンは特定の工具の名称ではなく、サビ、古い塗膜、汚れ、黒皮、スケールなどを取り除き、塗装しやすい表面へ整える作業のことです。

表面をきれいにするだけでなく、塗料が密着しやすいように細かな傷を付ける「目粗し」もケレンに含まれます。

浮いたサビや塗膜を残したまま上から塗装すると、その下の弱い層ごと剥がれる可能性があります。

そのため、塗料の性能を発揮させるには、塗る前の下地処理が重要です。

ケレンに使う代表的な工具

サビの程度に合うブラシや研磨材、防錆用品まで詳しく知りたい方は、工具のサビ取り方法と錆落とし用品・防錆アイテムの選び方も参考にしてください。

工具のノミの種類と選び方

工具のノミには、一般的なDIYに使いやすい追入れノミだけでなく、深い穴、仕上げ、曲面などに特化した種類があります。

ここからは、工具のノミの種類と、刃幅、柄、刃形状の選び方を整理します。

追入れノミと厚ノミの違い

追入れノミは、木工用ノミの中で最も標準的な種類です。

浅いホゾ穴、丁番の掘り込み、板材の欠き取り、溝の修正など、幅広い作業へ使用できます。

玄能で軽く叩く荒加工と、手で押す仕上げの両方に対応しやすいため、DIYで最初に購入するノミとして扱いやすいでしょう。

一方、厚ノミは、追入れノミよりも刃、首、柄が太く、強い打撃を受けられるように作られています。

柱や梁の深いホゾ穴、硬い木材、大きな穴の荒掘りなど、力が必要な作業に向いています。

向待ノミは細く深い穴に使う

向待ノミは、家具や建具などの細く深いホゾ穴を掘るための工具です。

刃と首に厚みがあり、穴の奥で力を加えてもねじれにくい形状になっています。

ただし、浅い欠き取りや広い面の仕上げでは、追入れノミの方が取り回しやすい場合があります。

一般的な家庭DIYなら追入れノミ、太い柱や深い穴を加工するなら厚ノミや向待ノミという選び方がわかりやすいですよ。

薄ノミや丸ノミの使い分け

薄ノミや突きノミは、手で押しながら木材の表面を薄く削る仕上げ用のノミです。

刃が薄く、広い面を平らに整えたり、ホゾの厚みを少しずつ調整したりする作業に向いています。

製品によっては柄が長く、両手や肩を使って安定して押せるように作られています。

薄ノミや突きノミは、基本的に玄能で強く叩く工具ではありません。

打撃すると刃が欠けたり、柄が割れたりする可能性があるため、メーカーが示す使い方を確認してください。

曲面を加工する丸ノミ

内丸ノミは、刃先が内側へ湾曲しており、木材へ丸い溝や凹面を作るときに使用します。

椅子の座面、木の器、彫刻、丸溝など、平ノミでは作りにくい曲面の加工に向いています。

外丸ノミは刃先が外側へ湾曲しており、丸棒や凸面の外周を削るときに使います。

内丸ノミと外丸ノミは名称が似ていますが、作る面の向きが反対です。

狭い場所や特殊な形に使うノミ

鎬ノミは刃の側面が細く絞られており、通常のノミでは側面が当たってしまう狭い溝や隅へ刃を入れやすい形状です。

蟻ノミは、斜めの側面を持つ蟻溝や蟻組みの加工に使います。

コテノミは首が曲がっており、柄が材料へ当たって通常のノミでは届かないくぼみの底を仕上げられます。

バチ型ノミは刃先へ向かって幅が広がり、隅や角の仕上げなどに使用されます。

これらは便利な工具ですが、用途が明確でないうちから一式をそろえる必要はありません。

まずは追入れノミを使い、加工できない形や場所が出てきてから専用品を追加すると無駄を抑えられます。

刃幅と柄で選ぶポイント

木工用ノミの刃幅は、加工する溝、穴、金物の寸法に合わせて選びます。

一般的な追入れノミでは、6mm、9mm、12mm、15mm、18mm、21mm、24mm、30mm、36mm前後のサイズが流通しています。

サイズ展開はメーカーや製品によって異なるため、以下の数値はあくまで一般的な目安として考えてください。

初めて複数本そろえるなら、6mm、12mm、18mm、24mm前後があると、細い溝から広い欠き取りまで対応しやすくなります。

ただし、セットが必ず必要なわけではありません。

取り付ける丁番や加工するホゾの寸法が決まっているなら、その作業に必要な幅だけを単品で購入する方法もあります。

溝より少し狭い刃を選ぶ

ノミは、加工したい溝より少し狭い刃幅を選ぶと扱いやすくなります。

例えば18mmの溝へ18mmのノミをきつく入れると、刃の側面が引っ掛かり、溝の側面を傷付けることがあります。

荒掘りでは少し狭いノミを使い、最後に墨線へ近づけながら仕上げると、寸法を調整しやすくなります。

角打ちと面取りの違い

角打ちのノミは、刃の側面が直角に近く、刃の厚みと強度を確保しやすい形状です。

強い打撃を加える荒掘りには向いていますが、側面が厚いため、狭い隅や斜めの溝へ入りにくい場合があります。

面取りされたノミや洋ノミに多いベベルエッジは、刃の側面が斜めに削られているため、狭い隅や蟻組みへ入りやすいことが特徴です。

一方で、薄い側面へ横方向の力を加えると、欠けや変形につながる可能性があります。

叩くなら打撃対応の柄を選ぶ

玄能で叩く場合は、打撃使用が明記され、かつらや打撃キャップを備えた製品を選びます。

木柄は握りやすく、打撃の衝撃を適度に吸収するのが特徴です。

樹脂柄は水分や汚れに強く、金属製の打撃キャップを備えた製品もあります。

ただし、樹脂柄だからといって、すべての製品を金属ハンマーで叩けるわけではありません。

工具のタガネの種類と選び方

工具のタガネには、金属の切断に使うもの、コンクリートを壊すもの、タイルや塗膜を剥がすものなどがあります。

タガネを選ぶときは、対象物、刃先形状、刃幅、全長、打撃方法の順に確認しましょう。

平タガネとチスの違い

平タガネは、先端が直線状になった標準的なタガネです。

薄い鉄板、ボルト、リベットの切断、金属のバリ取り、溶接スパッタの除去、コンクリート表面の軽いはつりなどに使われます。

刃幅が狭い平タガネは力が集中して対象物へ食い込みやすく、刃幅が広いものは広い範囲を薄く削りやすくなります。

チスタガネやチスは、先端が細く尖った形状です。

コンクリート、ブロック、石材へ深く食い込ませ、破砕の開始点を作ったり、穴を広げたりする作業に向いています。

目的別に使う特殊タガネ

レンガタガネは刃幅が広く、レンガやブロックの割り線へ力を広く伝える工具です。

一度に強く叩くのではなく、割り線に沿って軽く切れ目を付けてから力を加えると、狙った位置で割りやすくなります。

スロットチゼルや溝タガネは、細い刃で金属の溝、キー溝、バリなどを加工します。

丸タガネは、半円状の刃先で金属へ丸溝や油溝を作る工具です。

ダイヤモンドポイントタガネは、先端がひし形や四角錐状になっており、V溝や角部分の加工に使われます。

タイルチゼルは、タイルの下へ入りやすい薄い刃と角度を備えています。

スケーリングチゼルは幅広の刃で、モルタル、サビ、スケール、塗膜などの薄い層を面で剥がします。

対象物に合う刃先の選び方

タガネ選びで最も大切なのは、刃先の形より先に対象物を確認することです。

金属用タガネを石材へ使ったり、石材用タガネを金属へ使ったりすると、刃こぼれや作業効率の低下につながります。

刃幅は削り方に合わせる

狭い刃先は力が小さな範囲へ集中し、硬い対象物へ食い込みやすくなります。

切断、深いはつり、破砕の開始点作りには、比較的狭い刃先が向いています。

広い刃先は力を面へ分散できるため、タイル、モルタル、塗膜などを広く剥がす作業に向いています。

ただし、広い刃を硬いコンクリートへ立てて打ち込んでも、十分に食い込まない場合があります。

全長とハンドガードも確認する

短いタガネは打撃力を伝えやすく、狭い場所で扱いやすい反面、手とハンマーの距離が近くなります。

長いタガネは奥まった場所へ届きやすく、飛散物や打撃位置から手を離せます。

ただし、必要以上に長いものは先端がぶれやすく、狙った場所へ当てにくくなることがあります。

手打ち作業に慣れていない場合は、ハンドガード付きのタガネを選ぶと、打ち損じによる手のけがを抑えやすくなります。

電動チゼルの規格を確認

電動ハンマーやハンマードリルへ取り付けるタガネは、本体の取り付け規格に合うものを選ばなければなりません。

先端の形が目的に合っていても、シャンク規格が異なれば装着できません。

SDSプラスとSDSマックスに互換性はありません。

同じSDSという名前でも、軸の太さと保持構造が異なります。

六角軸についても、17mm、21mm、30mmなどは別の規格です。

購入前に、本体の側面や取扱説明書に記載された型番と対応規格を確認してください。

打撃のみモードが必要

ハンマードリルでタガネを使う場合は、一般的に先端工具を回転させずに打撃だけを行う「打撃のみ」のモードが必要です。

回転と打撃を同時に行う穴開けモードで、回転しないタガネを使用すると、本体や先端工具を傷める可能性があります。

すべてのハンマードリルがはつり作業に対応しているわけではないため、本体のチゼル機能や対応する先端工具を確認しましょう（出典：ボッシュ プロフェッショナル「SDSプラスハンマードリル」）。

作業規模に合う本体を選ぶ

小さなタイル剥がしへ大型ブレーカーを使うと、タイルだけでなく下地まで壊す可能性があります。

反対に、大量のコンクリートを小型のSDSプラス機で壊そうとすると、作業時間が長くなり、本体へ大きな負担がかかります。

本体を選ぶ際は、シャンク規格だけでなく、一打撃当たりの打撃エネルギー、本体重量、防振機構、集じん方法、連続使用時間も確認してください。

ニードルタガネは凹凸面に強い

ニードルタガネやニードルスケーラーは、多数の細い鋼製針を高速で往復させる工具です。

一本の平らな刃では届きにくい溶接部、鋳物、ボルト周辺、凹凸のある鉄板などへ針が追従します。

鉄板のサビ、古い塗膜、溶接スパッタ、鋳物のスケール、コンクリート表面の目粗しなどに使用できます。

空気式、電動式、充電式、インパクトドライバーへ装着するタイプがあるため、作業量と使用環境に合わせて選びましょう。

細かな研磨や切削に使う回転工具との違いも確認したい方は、マルチツールとリューターの特徴・使い分けも参考にしてください。

ノミとタガネの使い方

適切な工具を選んでも、刃の向きや打撃の角度が間違っていると、加工面を傷めたり、刃先を欠けさせたりします。

ここでは、ノミとタガネの基本的な使い方、点検、保護具について解説します。

ノミで木材を正確に削る方法

ノミでホゾ穴や欠き取りを加工するときは、一度に完成寸法まで削ろうとしないことが大切です。

最初に加工位置を正確に墨付けし、材料をクランプや万力で固定します。

墨線の真上へ最初から強くノミを打ち込むと、木の繊維が外側へ押され、必要な寸法を超えて割れることがあります。

まずは墨線より少し内側へ刃を入れ、浅く切り込みながら内部を荒く取り除きます。

荒掘りが終わってから、墨線へ少しずつ近づけて仕上げましょう（出典：角利産業「ノミの使い方」）。

刃裏の向きを意識する

ノミの刃裏は平らで、加工面の基準として使います。

刃表には角度が付いているため、木へ押し込むと、刃先は刃裏側へ寄ろうとします。

平らに残したい面へ刃裏を向けると、基準面に沿って仕上げやすくなります。

一方、穴の内部を荒く欠き取る場面では、削りたい方向に合わせて刃表と刃裏の向きを変えることがあります。

少量ずつ欠き取る

厚い木片を一度にこじり取ろうとすると、木の繊維が予定外の方向へ裂ける可能性があります。

ノコギリで必要な深さまで複数の切れ目を入れ、その間をノミで薄い層に分けて取ると、寸法を管理しやすくなります。

深いホゾ穴では、片側から無理に掘り続けず、加工可能であれば反対側からも進めると、出口側の割れを抑えやすくなります。

ノミはこじる工具ではない

ノミを差し込んで強く横へこじると、刃先や首へ大きな負担がかかります。

特に薄い刃、面取りされた刃、硬度の高い刃は、横方向の力で欠ける可能性があります。

必要な部分へ切れ目を入れ、小さく分けて取り除いてください。

タガネではつる基本手順

タガネを使う前に、対象物が動かないよう固定し、切断線やはつる範囲をマーキングします。

コンクリートや壁をはつる場合は、内部の電線、配管、鉄筋の位置も確認してください。

刃先を目的の位置へ当てたら、最初から強く叩かず、軽い打撃で刃先を安定させます。

タガネの打撃頭の中央を狙い、対象物の割れ方や削れ方を確認しながら少しずつ力を強くします。

剥離では寝かせて使う

塗膜、タイル、モルタルなどを剥がす場合は、タガネを対象面に対して寝かせ気味に当てます。

刃先を層の下へ滑り込ませることで、下地を深く削らずに剥がしやすくなります。

ただし、寝かせ過ぎると刃が滑り、手元へ戻ったり、周囲を傷付けたりする可能性があります。

破砕では立て気味に使う

コンクリートを深く壊す場合や、割れの開始点を作る場合は、チスタガネをやや立て気味に当てます。

一点だけを叩き続けるのではなく、割れの広がりに合わせて位置を移動させると、効率よく破砕できます。

必要以上に立てると、狙った深さを超えて食い込むため、下地や周辺部分を残したい作業では注意してください。

工具に合うハンマーを使う

ハンマーの重量は、対象物、タガネの太さ、メーカーの指定に合わせます。

必要以上に重いハンマーを使うと、刃先、打撃頭、柄を傷めたり、対象物を割り過ぎたりすることがあります。

ゴムハンマーや木槌は、金属用タガネやコンクリート用タガネへ十分な打撃力を伝えられない場合があります。

刃先と打撃頭を点検する

タガネの打撃頭は、繰り返し叩くことで縁が外側へ広がり、キノコのような形に変形することがあります。

この状態はマッシュルームと呼ばれ、広がった縁が欠けると、鋭い金属片が飛散する危険があります。

軸の曲がり、亀裂、刃先の大きな欠け、超硬チップの浮き、ハンドガードの割れがある場合も使用を中止してください。

刃物や金属工具の清掃、防錆油の使い方、保管方法については、工具の手入れに必要なものと防錆の基本も参考にしてください。

ケレン工具と安全な作業

ケレン作業は、サビや塗膜の状態、下地の材質、作業面積によって適した工具が変わります。

強い研削工具を使うほど速く作業できるとは限らず、母材の損傷、粉じん、騒音、振動への対策も必要です。

サビや塗膜に合う工具選び

表面に薄く発生したサビや、粉状になったサビであれば、手作業用のワイヤーブラシや研磨スポンジから試します。

浮いている旧塗膜は、スクレーパーや皮スキを塗膜の下へ差し込んで除去します。

厚く硬化した塗膜やモルタルには、厚刃スクレーパー、ケレン棒、スケーリングチゼルなどが向いています。

広い平面は回転工具が速い

広い鉄板や鉄骨の平らな面では、ディスクグラインダーへワイヤーカップ、研磨ディスク、フラップディスク、不織布ディスクなどを取り付けると効率よく作業できます。

ただし、ディスクグラインダーは除去力が強く、薄い鋼板を削り過ぎたり、角を丸めたりする可能性があります。

グラインダーやサンダー、ブラシ、研磨材の使い分けを詳しく確認したい方は、研磨工具によるサビ落とし・磨き・仕上げの使い分けも参考にしてください。

凹凸面はニードル工具が便利

溶接ビードの周辺、鋳物、ボルトの根元、縞鋼板などは、平らなディスクが細かな凹凸へ届きにくい場所です。

ニードルスケーラーなら、複数の針がそれぞれ動いて表面へ追従します。

広い平面を短時間で処理する作業ではディスクグラインダーが速い場合がありますが、複雑な形状ではニードルスケーラーが使いやすいでしょう。

ワイヤーブラシの材質に注意する

ワイヤーブラシには、普通鋼、ステンレス、真鍮などの材質があります。

ステンレス材へ普通鋼のブラシを使用すると、ブラシから付着した鉄粉がサビて、もらいサビの原因になる可能性があります。

対象物がステンレスの場合は、ステンレス材に対応したブラシを選び、ほかの金属へ使用したブラシとの共用を避けましょう。

研ぎ方と点検の注意点

木工用ノミは、切れ味が落ちたまま無理に使用すると、余計な力が必要になり、刃が滑る危険が高くなります。

刃裏の先端付近を平らに整え、刃表の角度を一定に保ちながら研ぎます。

一般木工用ノミの刃先角度は25～30度前後が目安とされることがありますが、鋼材、用途、メーカーによって異なります。

数値はあくまで一般的な目安として、製品に指定がある場合は指定角度を優先してください。

砥石は粗いものから細かいものへ

刃こぼれや大きな変形を直す場合は粗砥石を使い、形を整えた後に中砥石、仕上げ砥石の順で傷を細かくします。

最後に刃裏へ出た返りを取り、刃先を乾燥させてから防錆油を薄く塗ります。

電動グラインダーで研ぐ場合は、刃先を過熱すると硬度が低下する可能性があります。

短時間ずつ研ぎ、こまめに冷却してください。

タガネの再研磨は指定を確認する

タガネの刃先が丸くなった場合は、メーカーが再研磨を認めている製品に限り、元の形と角度を崩さないよう修正します。

刃先を鋭くし過ぎると、対象物へ食い込みやすくなる一方で、打撃時に欠けやすくなることがあります。

超硬チップ付きのタガネは、一般的な鋼製タガネと同じ方法で研磨できない場合があります。

正確な情報は製品の公式サイトや取扱説明書をご確認ください。

電動チゼルの装着部を管理する

電動チゼルは、使用後にシャンクの汚れや粉じんを落とします。

取扱説明書でグリースの使用が指定されている場合は、指定された種類を装着部へ適量塗ってください。

摩耗したシャンク、変形した溝、ひび割れた先端工具は使用しません。

交換や点検を行う前に、電源プラグを抜くか、バッテリーを本体から外します。

保護具と周囲の安全を確認する

タガネ、電動ハンマー、ディスクグラインダーを使う作業では、硬い破片や金属片が高速で飛ぶ可能性があります。

保護メガネを着用し、飛散が多い作業ではフェイスシールドも併用してください。

コンクリート、モルタル、古い塗膜を削る場合は、防じんマスク、集じん機、養生などを組み合わせます。

騒音が大きい作業では耳栓やイヤーマフを使用し、安全靴、長袖の作業服などで体を保護します。

振動工具は使用時間も管理する

電動ハンマー、ニードルタガネ、スケーリングハンマーなどは、強い振動が手や腕へ伝わります。

長時間続けて使用せず、低振動機種の選定、工具の点検、休憩、作業時間の管理を行ってください。

防振手袋は対策の一つですが、手袋だけで振動の影響を完全に防げるわけではありません。

仕事として継続的に使用する場合は、事業者の安全衛生管理や作業基準に従いましょう。

ノミとタガネに関するよくある質問（FAQ）

Q1. 木工用ノミで金属を削れますか？

A. 木工用ノミを金属へ使用するのは避けてください。

木工用ノミは木の繊維を切るために刃先が鋭く作られており、金属へ当てると刃が欠ける可能性があります。

金属の切断やバリ取りには、対象となる金属へ対応した平タガネなどを使用しましょう。

Q2. 初心者が最初に買うノミは何mmがおすすめですか？

A. 一般的なDIYでは、12mmまたは18mm前後の追入れノミが使いやすいでしょう。

複数本そろえる場合は、6mm、12mm、18mm、24mm前後があると、細い溝から広めの欠き取りまで対応しやすくなります。

ただし、最適な刃幅は加工する丁番、溝、ホゾの寸法によって変わるため、数値は一般的な目安です。

Q3. マイナスドライバーをタガネ代わりにできますか？

A. 基本的には使用できません。

一般的なドライバーは、タガネのような強い打撃やはつりを前提としておらず、軸、先端、柄が破損する可能性があります。

打撃対応の貫通ドライバーであっても、タガネの完全な代用品ではないため、作業に合う専用工具を選んでください。

Q4. SDSプラス用タガネをSDSマックス機で使えますか？

A. SDSプラスとSDSマックスは異なる規格であり、直接の互換性はありません。

軸の太さと保持構造が違うため、本体に合う規格のチゼルを選ぶ必要があります。

変換部品の使用可否を含め、正確な対応情報は本体メーカーの公式サイトや取扱説明書をご確認ください。

Q5. ケレンにはタガネとグラインダーのどちらが向いていますか？

A. 広く平らな鉄板のサビや塗膜にはディスクグラインダー、狭い場所や硬い付着物にはタガネが向いています。

凹凸面、溶接部、ボルト周辺ではニードルスケーラーも便利です。

母材を削りたくない場合は、スクレーパーや手作業用ワイヤーブラシなど、除去力の弱い工具から試してください。

ノミとタガネの違いまとめ

工具のノミとタガネは、先端に刃がある点は似ていますが、対象物と刃先の設計が異なります。

木材を彫る、削る、欠き取る作業には木工用ノミを使用します。

金属、コンクリート、レンガ、石材を切る、割る、はつる作業にはタガネを使用します。

ケレンは工具の名前ではなく、サビ、旧塗膜、スケールなどを取り除き、塗装しやすい表面へ整える作業です。

• 一般的な木工DIYには追入れノミを選ぶ
• 深いホゾ穴には厚ノミや向待ノミを使う
• 仕上げには薄ノミや突きノミを使う
• 金属の切断や剥離には平タガネを使う
• コンクリートの破砕にはチスタガネを使う
• タイル剥がしにはタイルチゼルを使う
• 電動チゼルはシャンク規格を確認する
• ケレン工具は弱いものから順に試す

刃先工具は、使い方を間違えると工具の破損や飛散事故につながります。

使用前には刃先、柄、打撃頭、装着部を点検し、保護メガネや防じんマスクなど、作業に合った保護具を着用してください。

製品ごとに対応素材、打撃の可否、研磨方法が異なるため、正確な情報はメーカー公式サイトや取扱説明書をご確認ください。

古い塗膜、建築物、埋設配管など、安全性を判断できない作業については、無理に自分で進めず、最終的な判断を専門業者へご相談ください。